Sarja viimases osas räägime Itaalia visiitkaartidest - moest ja disainist. Riigi moodsateks pealinnadeks võib julgelt nimetada kolme linna: Firenze, Rooma ja Milano. Just siin asutati maailma parimad moebrändid ning sildil olev kiri “Made in Italy” sai vaieldamatuks kvaliteedimärgiks; Siin toimuvad maailma parimad moeetendused ja tööstusdisaini näitused ning mainekamad moe- ja disainikoolid. Ja just nendest linnadest leiate parimad butiigid, ostugaleriid, müügipunktid ja vanaaegsed kirbuturud, kust saate osta kõike, mida oma stiilse riietuse jaoks vajate. Pühendatud moehuvilistele!
FIRENCE
Vähesed teavad, kuid Itaalia mood sai alguse Firenzest. Ja just siin 12. veebruaril 1951 toimus ajalooline sündmus – esimene kõrgmoe etendus. Aristokraat ja ettevõtlik ärimees Giovanni Bastista Giorgini võõrustas teda oma villas Torrigianis.
Väljend “Made in Italy” ilmus just siis – sõjajärgsel perioodil. See tähendas midagi nagu kvaliteedi garantii: personaalne lähenemine, parimad materjalid ja käsitööna valminud käsitöölised (artigiani). Veelgi enam, just sel ajal tekkis suurenenud huvi itaalia stiili vastu. Mõistes eeliseid, kutsus Giovanni Giorgini oma villasse parimad (kuid veel tundmatud) Itaalia disainerid, Ameerika ostjad ja reporterid. Etendus mõjus pommi plahvatusena ja Ameerika kaubamajad hakkasid massiliselt Itaalia tooteid ostma.
Aja jooksul “kolis” mood Rooma ja Milanosse, kuid Firenze jääb meestemoe pealinnaks tänapäevani.
Firenze ilmumise ajalugu
moebrändid
Gucci
Poisipõlves töötas Guccio Gucci Pariisi ja Londoni hotellides pagasiportjerina. Külaliste luksuslikest kottidest muljet avaldades naasis ta Firenzesse ja avas 1921. aastal pagasifirma. Siin loodi legendaarne bambussangadega käekott, Grace Kellyle kingiti Flora sall, millega sai alguse iga-aastane lilleliste sallide kollektsioon ning Jackie Kennedyle valmistati GG monogrammiga käekott, mis jääb hitiks tänaseni. . Alates 70ndate lõpust oli ettevõte pankroti äärel, kuni 2000. aastatel uuendas noor disainer Tom Ford kaubamärgi stiili. Täna juhib ettevõtet andekas disainer Alessandro Michele.
Ferragamo
Salvatore Ferragamo sündis riigi lõunaosas ja tegi Hollywoodis karjääri, kuid teda peetakse endiselt Firenze disaineriks. 1914. aastal lahkus Salvatore 16-aastaselt koos järjekordse rändelainega USA-sse. Ta asus elama Californiasse ja parandas esmalt kingi ning seejärel hakkas neid individuaalsete tellimuste järgi valmistama. Peagi hakkasid meistrile lähenema Hollywoodi kuulsused ja ta sai hüüdnime "tähtede kingsepp". Ferragamo lõi Sophia Lorenile ja Audrey Hepburnile ainulaadsed kingad. 1927. aastal naasis Ferragamo Itaaliasse ja avas Firenzes töökoja. Itaalia erinevate piirkondade kultuurist inspireerituna, vormi ja materjalidega katsetades lõi meister igal aastal sadu kinga visandeid. Ferragamo suri 1960. aastal, kuid ettevõte jääb pere omanduseks – kaubamärki juhib nüüd Salvatore abikaasa, 97-aastane Wanda Ferragamo.
Emilio Pucci
Emilio Pucci sündis Napolis, kuid elas peaaegu kogu oma elu Firenzes oma perekonna palees. Alustades suusaülikondade disainist, läks Emilio järk-järgult üle kujuteldamatute geomeetriliste trükistega sallide ja kleitide vastu. Tähelepanuväärne on, et enamik disainerite reklaamikampaaniaid filmiti Firenze Duomo kupli taustal. Pucci disaini triumfi tipp oli Braniff International Airwaysi stjuardesside vormiriietus. Mõnda aega kuulus kollektsiooni isegi kosmosekiivri kujuline peakate, mis kaitses tugevate tuuleiilide eest. Ettevõte jätkab tegevust Firenzes tänaseni. Seda juhib Emilio tütar Laudomia.
Moe- ja disainimuuseumid
Gucci aed
Aadress:Piazza della Signoria 10
Gucci muuseumis saate teada kõike kaubamärgi loomise ja arengu ajaloost. Ja mitte ajatelje vormis, vaid “eile ja täna” vaimus: vintage mantlite, kleitide ja kottide kõrval on kaasaegsed mudelid, mis on valmistatud brändi klassika järgi. Lisaks näitusesaalidele on siin ka palju muid huvitavaid ruume: kinosaal, rõivabutiik ja Osteria Gucci restoran, kus pärast pikki ja harivaid jalutuskäike muuseumis lõõgastuda.
Museo Salvatore Ferragamo
Aadress:Palazzo Spini Feroni, Piazza di Santa Trinita, 5/R
Ikoonilise kingabrändi muuseumis saab mitte ainult näha, vaid ka katsuda meistri loodud kingade prototüüpe ja arhiivikoopiaid. Näitusesaalides on kokku umbes 10 tuhat paari kingi, aga ka kuulsa moelooja käega joonistatud visandeid. Muuseum asub otse Ferragamo perekonna palees, kus kunagi elas Salvatore ise.
Kostüümigalerii ja hõbedamuuseum Palazzo Pittis (Galleria del Costume ja Museo degli Argenti)
Aadress:Piazza Dei Pitti, 1
Kui soovite mõista Firenze (ja kogu Itaalia) moe päritolu, vaadake kostüümigaleriid. Siin on näha, kuidas mood Itaalias alates Medici ajast arenes. Kokku on eksponaate umbes 6 tuhat: kleidid, ülikonnad, kingad, aksessuaarid. Kostüümigaleriid peetakse üheks olulisemaks moemuuseumiks maailmas. Samuti on kleidid 20. sajandi ikoonilistelt disaineritelt: Gaultier, Versace, Yves Saint Laurent, Armani jt.
Hõbedamuuseum asub Kostüümigaleriiga samas majas – Palazzo Pittis. Siin on välja toodud unikaalsed näited Firenze ehetest renessansiajast. Muuseumis on ka esemeid kaasaegsetelt ehtedisaineritelt.
Tekstiilimuuseum (Museo del tessuto)
Aadress:Via Puccetti, 3, Prato
Muuseum asub Firenze äärelinnas – kohas nimega Prato. Võtke aega ja veetke 30 minutit teel (rongipilet maksab vaid paar eurot), et tutvuda kangaste valmistamise meetodite ja tehnoloogiatega ning katsuda neid oma käega. Lisaks räägivad nad teile üksikasjalikult, kuidas piirkonnas arenes moe- ja disainisfäär: milliseid tehaseid siia ehitati ja mida nad tootsid.
Näitused ja näitused
Pitti Uomo
Alates 1972. aastast toimub Pitti Uomo meestemoenädal kaks korda aastas Firenzes. Targalt riietatud meeste kontsentratsioon linnas suureneb sel ajal märkimisväärselt. Iga sekund klõpsavad kaamerasähvatused, pildistatakse läikivate ajakirjade kaaneid, peetakse erapidusid ja mis kõige tähtsam – määratakse uue hooaja trendid. Pitti Uomo toimub tavaliselt juuni keskel.
Pitti Bimbo
Suurim lastemoe ja -disaini näitus, kus oma uusi kollektsioone esitlevad korraga umbes 500 brändi mitte ainult Itaaliast, vaid ka mujalt maailmast. Pitti Bimbo pole mitte ainult riided ja moeetendused, vaid ka sisekujunduse uusimad saavutused: siit leiate moodsaimad hällid ja söögitoolid, kui vajate lastetoa sisustamist.
Vintage valik
Vintage on linnaelus erilisel kohal – igal kuu teisel laupäeval avatakse pea igas linnaosas vintage turud, mis pakuvad kõike ehetest sisustusesemeteni. Ja kaks korda aastas toimub linnas Vintage Collection. Sel ajal tulevad Firenzesse vintage-müüjad üle kogu Itaalia. Ja kui unistate ikoonilisest 60ndate Gucci sallist, vintage Fendi kotist või portselanist õhtusöögikomplektist 12 inimesele, siis teate, kuhu minna. Järgmine Vintage Selection näitus toimub 27. – 29. juunini.
Koolid
Firenzes asuvad parimad Itaalia ja maailma moe- ja disainikoolid. Kõik need on eraviisilised, seega on nendes treenimine tasuline. Mõnikord ulatub tasu kuni 20 tuhande euroni aastas. Kuid see on seda väärt: need koolid annavad tugeva teadmistebaasi, rahvusvaheliselt tunnustatud diplomi või tunnistuse ning kasulikke sidemeid moe- ja disainimaailmas.
Aadress: Via Maurizio Bufalini, 6/R
Koolituse kestus:34 kursust vahemikus 3 kuud kuni 3 aastat
Kursused:erinevaid suundi alates “Moest ja disainist” ja “Graafilisest disainist” kuni “Mööblidisaini” ja “Juhtimine moetööstuses”
Õppekeel:itaalia ja inglise keel
Polimoda
Aadress:Curtatone'i kaudu, 1
Igal aastal kantakse see parimate moe- ja disainikoolide edetabelisse.
Koolituse kestus:1 kuu kuni 4 aastat
Kursused:mood, kotidisain, moeajakirjandus
Õppekeel:itaalia ja inglise keel
Instituto Marangoni
Aadress:Via de" Tornabuoni, 17
Koolituse kestus:1 nädalast 3 aastani
Kursused:mood ja disain, moeäri ja turundus
Õppekeel:itaalia ja inglise keel
Accademia Italiana
Aadress:Piazza de" Pitti, 15
Koolituse kestus:lühikursused ja magistriprogrammid
Kursused:mood, sisekujundus, tööstusdisain, fotograafia
Õppekeel:itaalia keel
Firenze disainiakadeemia
Aadress:Piazza della Libertà, 13
Koolituse kestus:programmid 1 aastast 3 aastani
Kursused:sisekujundus, graafiline disain, tööstusdisain
Õppekeel:itaalia keel
Firenze rahvusvaheline disainiinstituut
Aadress:Borgo Ognissanti, 9
Koolituse kestus:programmid kuni 3 aastat
Kursused:sisekujundus, graafiline disain, mööblidisain
Õppekeel:Inglise
Le Arti Orafe
Aadress:Via dei Serragli, 104
Koolituse kestus:1 nädalast 3 aastani
Kursused:ehete disain, CAD-programmid, kivide paigaldamine, graveerimine
Õppekeel:itaalia keel
Ostlemine
Toscanas on sajandite jooksul välja kujunenud kolme tüüpi tööstusharu: tekstiili-, ehete- ja nahatootmine. Seetõttu õmblevad siin (eriti Prato piirkonnas) riideid enamik maailma kaubamärke. Siin toimub kottide ja nahast aksessuaaride tootmine (suures mahus Santa Croce sull Arno kommuunis). Ja siit saab osta eritellimusel valmistatud ehteid (arezzo piirkond).
Tavaostjatel pole vaja linnast välja sõita – kõike leiab Firenzest endast. Lisaks soodsatele ja luksuslikele kaubamärkidele on Firenze kuulus oma artigiani ehk käsitöömeistrite poolest. Väikesed töökojad San Frediano ja Santa Croce piirkonnas on paradiis neile, kes hindavad käsitööd ja unikaalsust.
Peamised ostukohad:
Via dei Calzaiuoli– soodsate kaubamärkidega ostutänav
Tornabuoni kaudu– luksusbrändidega ostutänav
Via dei Fossi– vintage-poodide tänav
Kaubamaja Rinascente(Piazza della Republica)
Mercato del Porcellino– nahktoodete turg (Piazza del Mercato Nuovo)
Scuola del Cuoio– individuaaltellimusel nahast kotid, rahakotid, käsitöörihmad (S. Giuseppe kaudu, 5R)
Ponte Vecchio- ehted
Barberino müügikoht (Via Meucci snc, 50031 Barberino di Mugello (FI))
Kaubamaja - Väljalaskeava (Via Europa 8, 50066 Leccio Reggello (FI))
Difusioon tessile– Max Mara kaubamärgi väljalaskeava (Via Tommaso Alva Edison, 1, 50019 Località Osmannoro, Sesto Fiorentino)
ROOMA
Rooma võttis Firenze järel moepealinna teatepulga üle. Möödunud sajandi 50. aastate lõpus hakkas Hollywoodi huvi Itaalia ja eelkõige Rooma filmistuudio vastu kasvama. Rooma on välismaalasi alati erutanud ja paelunud ning pärast sõda osutus siinne majanduskriisi tõttu filmide tegemine palju odavamaks kui USA-s. Just siis ilmusid ekraanidele “Roman Holiday” Audrey Hepburniga, “The Barefoot Contessa” Ava Gardneriga ja “Cleopatra” Liz Tayloriga. Kogu Hollywood kolis praktiliselt Rooma.
Samal ajal tekkis siin suurenenud huvi itaalia stiili vastu. Hädasti tekkis vajadus eksklusiivsete õhtukleitide ja filmide kostüümide tootmise järele. Seda mõistes hakkasid Itaalia disainerid looma eritellimusel rõivaid olulistele klientidele üle kogu maailma. Nii sai Roomast maailma kõrgmoe pealinn.
Rooma moebrändide tekkimise ajalugu
Sorelle Fontana
Pärast sõda tulid kolm õde – Zoe, Micol ja Giovanna – Rooma õmblejateks. Algul katsid õed kohalikku aristokraatiat ja läksid seejärel üle Hollywoodi staaridele, kes hakkasid massiliselt Rooma saabuma. Fontana õdede kõige pühendunumate fännide hulka kuuluvad: Audrey Hepburn, Ursula Andres, Liz Taylor, Gina Lolobrigina. Disainerid lõid kleidid Iraani kuninganna Sorayale, printsess Grace Kellyle ja Jacqueline Kennedyle.
Tänapäeval ei toimi Roomas Hispaania treppide lähedal asuv palazzo, kus õed töötasid, enam ateljeena. Siin asuvad muuseum ja kool ning iga õpilane pääseb arhiivist ligi haruldastele materjalidele ja visanditele. Kuid ometi on suurem osa kunagiste õdede Fontana loodud töödest mööda maailma rännanud – neid saab näha New Yorgi Metropolitani muuseumis ja Guggenheimi muuseumis, aga ka Pariisi Louvre’is.
Fendi
Fendi ajalugu algab 1918. aastal, mil ettevõte tegeles ainult naha- ja karusnahatoodete õmblemisega. Bränd sai oma nime alles 1925. aastal, kui ettevõtte omanik Adele Casagrande abiellus Eduardo Fendiga.
Nagu kõik suuremad Itaalia ettevõtted, jäi ka Fendi paljudeks aastateks eraettevõtteks. Kuid 1965. aastal kutsus bränd koostööd tegema Karl Lagerfeldi, kes "värskendas" oluliselt Fendi stiili. Ettevõte vallutas järk-järgult uusi moeturu nišše, lansseerides pret-a-porteri kollektsioonid, oma aksessuaarid ja parfüümid. 2007. aasta oktoobris toimus üks silmatorkavamaid Fendi näitusi, mille toimumispaigaks oli Hiina müür. Tõhususe poolest saab seda võrrelda ainult Trevi purskkaevu väljapanekuga. Trevi show valmistati ette kaubamärgi 90. juubeliks: vapustavalt kaunites kleitides modellid paradiseerusid üle kuulsa Dolce Vita sümboli veepinna, mida valgustasid mitmed tuled.
Brioni
Bränd on eduka ja stiilse mehe kehastus. Kohe pärast sõda otsustasid rätsep Nazareno Fonticoli ja ettevõtja Gaetano Savini avada tippklassi meesteülikondade butiigi. 1951. aastal kutsus Giovanni Giorgini Nazareno ja Gaetano selles väga ikoonilises saates osalema. Brioni stiil võlus ameeriklasi sedavõrd, et mõne kuu pärast avati New Yorgis 5th Avenue'l kaubamärgi esimene butiik. Just tänu Brionile ilmus uus termin - Prêt Couture ehk kõrgmood ready-to-wear.
bulgari
Itaalia juveelifirma Bulgari asutasid 1884. aastal Roomas Kreeka sisserändajad. Alguses jäljendas ettevõtte omanik Sotirios Bulgaris tollal populaarseid Pariisi meistreid. Ja alles aastaid hiljem arendas ettevõte välja oma stiili: tubogaz-kett ja suured värvilised kivid. 60ndatel ilmus Itaalias filmitud film "Cleopatra". Spetsiaalselt filmis peaosa mänginud Elizabeth Taylori jaoks loodi esimene ehe mao kujul – Rooma ja Kreeka mütoloogias tugevuse, kaitse ja taassünni sümbol. Sellest ajast alates on madu saanud Bulgari sümboliks.
Moe- ja disainimuuseumid
Fendi kino ja Fendi stuudiod
Aadress: Quadrato della Concordia, 3
Fendi muuseum asub Itaalia tsivilisatsiooni palees. See on äärmiselt huvitav arhitektuurne ehitis, mida nimetatakse ka "ruudukujuliseks Colosseumiks". Praegu on seal näitus, mis räägib brändi loomingust kino jaoks. Saad teeselda, et oled Hollywoodi staar, kes sõidab ringi luksuslikus kabrioletis, eksida peeglitega tubadesse või vaadata lühikesi moevideoid spetsiaalselt kujundatud kinosaalis. Näitus kestab 8. juulini.
Fondazion Micol Fontana
Aadress:Via di S. Sebastianello, 6
Iidses palazzos asuvad parimad kleidid, mis kunagi tehti maailmakuulsatele staaridele, printsessidele, presidentide naistele ja teistele tippnaistele üle kogu maailma. Siin ei saa mitte ainult vaadata, vaid ka katsuda – ideaalne uudishimulikele moe- ja moetegijatele.
NÄITUSED JA NÄITUSED
AltaRoma
AltaRoma – kõrgmoe nädal Roomas. Jah, nii kõrge, et mõnikord tahaks küsida: "Kas keegi hakkab seda kandma?" Aga mood on kunst! Need riided ei pruugi alati sobida inimesele kandmiseks, kuid annavad edasi ajastu hõngu ja disaineri visiooni. Koos kuulsate kulleritega võtavad nädalast osa ka noored disainerid ja parimate moekoolide lõpetajad. Erilist tähelepanu pööratakse näitusedekoratsioonidele. Nii loodi mõned aastad tagasi Channel Haute Couture kollektsiooni jaoks tükk Pariisi oma ikooniliste metroojaamadega Cinecitta filmistuudios. Järgmine kõrgmoenädal toimub 28. juunist 2. juulini.
Roma Sposa
Iga-aastane pulmade moeetendus Roomas, kus pannakse paika pulmakleitide uusimad trendid. Parimad disainerid üle Itaalia esitlevad moekatele pruutidele moekatele pruutidele kujuteldamatult kauneid kleite. Üritus toimub aastal Kongresside palee (Palazzo dei Congressi) Rooma äripiirkonnas.
ADI disainiindeks
Tööstusdisaini assotsiatsiooni (ADI) näitus, kus saab imetleda tootmise parimaid näiteid: mööblist autorehvideni. Siin antakse disaineritele auhindu parima uuendusliku disaini eest. Raamatud, trükkimine, mobiilirakendused, sisustusesemed – siia tuuakse nii palju asju, et kõike pole võimalik ühe päevaga näha.
Koolid
Euroopa Disainiinstituut (IED/Instituto Europeo di Design)
Aadress: Via PompeoLeoni, 3
Koolituse kestus:3 kuust 3 aastani
Kursused: kõikvõimalikud suunad alates “Moest” ja “Helikujundusest” kuni “Ehete disainini” ja “Fotograafia kinos”
Õppekeel: inglise ja itaalia keel
Accademia kostüümid ja mood
Aadress:Via della Rondinella, 2
Koolituse kestus:lühikursused, magistri- ja bakalaureuseprogrammid
Kursused:moe- ja kostüümidisain ooperi ja balleti jaoks, meediadisain, moetoimetaja, aksessuaaride disain, kudumite disain
Õppekeel:itaalia ja inglise keel
Ostlemine
Rooma, nagu me juba märkisime, on kõrgmoe pealinn. Seetõttu peaksite siia tulema eelkõige kohalike kullerite ainulaadse loomingu pärast. Aga kui te pole veel kõrgmoe järgi kasvanud, leiate linnast hõlpsasti soodsama hinnaga riideid. Ärge piirduge peamiste ostupiirkondadega, mis on turistidest üle ujutatud. Rooma vähem turistide piirkonnad on täis autentseid Itaalia disainibutiike, mis pakuvad ainulaadseid ja kvaliteetseid esemeid.
Peamised ostukohad:
Galleria Alberto Sordi– butiikidega arkaad kesklinnas (Galleria di Piazza Colonna)
Via del Corso– demokraatlikud kaubamärgid
Via dei Condotti- luksusbrändid
Borgognona kaudu- luksusbrändid
Via Cola di Rienzo– mitte eriti kuulsad Itaalia kaubamärgid
Monti piirkond– Itaalia disainerite huvitavad butiigid, vintage, retromööbel (Via Urbana, Via del Boschetto)
Campo de’ Fiori piirkond – noored Itaalia disainerid, kvaliteetsed rõivad, kingad ja aksessuaarid
Via dei Coronari– vintage mööbel ja majapidamistarbed
Via dei Giubbonari– Itaalias valmistatud rõivaste ja jalanõude väikesed butiigid (104 PANDEMONIUM aadressil Via dei Giubbonari, 104 – peetakse üheks parimaks)
Kaubamaja Münt Excelsior– samanimelise keti suurim kauplus (Via Cola di Rienzo, 173)
Kaubamaja Rinascente– keti suurim kauplus, mis avati 2017. aasta sügisel (Via del Tritoneb 61)
Porta di Roma– suurim kaubanduskeskus (Via Alberto Lionello, 201)
Euroma 2- kaubanduskeskus (Viale dell "Oceano Pacifico, 83)
Castel Romano müügikoht
MILLAN
Tänapäeval teavad kõik, et Milano on üldtunnustatud valmisrõivaste moe pealinn. Aga kuidas see kõik alguse sai? 20. sajandi alguses sai Milanost riigi peamine tööstuskeskus – enamik tekstiiltooteid toodeti just selles piirkonnas. Kuid eelmise sajandi 50ndatel ja 60ndate alguses jäi Firenze endiselt moepealinnaks. 70ndatel hakkas olukord aga kiiresti muutuma. Firenze disainerite rõivaid, nagu Pariisi oma, said endale lubada vaid väga jõukad inimesed. Milan pakkus taskukohase hinnaga lihtsust ja elegantsi, riideid igaks päevaks. Moe idee on muutunud. Disainerid relvastasid end loosungiga: "Stiil peaks olema kõigile kättesaadav." Nii võitis Milano uue moepealinna tiitli. Siin hakkasid 70ndatel noored ja siis tundmatud disainerid Gianni Versace ja Giorgio Armani oma esimesi kollektsioone välja andma.
Milano moebrändide tekkimise ajalugu
Dolce&Gabbana
1982. aastal avasid disainerid Domenico Dolce ja Stefano Gabbana Milanos ateljee ning kolm aastat hiljem korraldasid Milano moenädalal oma esimese show. Kogu avalikkuses suurt entusiasmi ei äratanud, töö jätkamiseks polnud raha – ja sellega võinuks loo lõppeda, kui mitte isa Domenico sooja Sitsiilia toetus. Peagi hakkas usinus vilja kandma ja bränd sisenes ülemaailmsele moeturule.
Tänapäeval arendab Dolce&Gabbana mitmeid tootesarju: meestele, naistele, lastele ning toodab ka parfüüme ja kosmeetikat. Bränd tegeleb ka tööstusdisaini arendamisega ning Dolce&Gabbana üks kuulsamaid sellesuunalisi töid on MARTINI Gold pudeli eridisain, mille kultuslikud moeloojad “riietasid” kullasse ja pakkisid lakoonilisse musta karpi. . Üldiselt on MARTINI ja Dolce&Gabbana koostöö pikk ja viljakas ajalugu. 2003. aastal avasid disainerid Milano südames Martini baari ja Martini Bistroo – Itaalia boheemi ikoonilise kohtumispaiga. Siin saate einestada glamuurses ja lõõgastavas õhkkonnas, peatuda aperitiivil või nautida õhtusööki Sitsiilia parimate traditsioonide järgi. Muide, teine suurepärane asutus Milanos, kus soovitame juua klaasi jahedat MARTINI&TONICut, on Terrazza Martini baar, mis asub otse kesklinnas 15-korruselise maja katusel. Uskumatu vaade Milano Duomole!
Versace
Gorgon Medusa on moetööstuse üks äratuntavamaid logosid, mis tekkis Giovanni Versace kirest Vana-Kreeka ajaloo ja kultuuri vastu. Bränd asutati 1978. aastal Milanos pereettevõttena. Gianni vastutas disaini, tema noorem õde Donatella avalike suhete ja reklaami eest ning vanem vend Santo äri juriidilise poole eest.
Versace stiil šokeeris avalikkust oma tahtliku seksuaalsuse, kohati isegi agressiivsuse, erksate värvide ja õrnade kangaste kombineerimisega jõhkra nahaga. Supermodellide fenomeni arendamisele aitas kaasa Gianni, kes omandas 90ndatel superstaari staatuse. "Fab Five" - Cindy Crawford, Christy Turlington, Naomi Campbell, Linda Evangelista ja Tatyana Patitz - ilmusid kõigis brändi reklaamikampaaniates ja saadetes. Gianni Versace tapeti 1997. aastal, kuid tema kaubamärk elab edasi, säilitades selle asutaja mälestust.
Armani
Giorgio Armani avas oma kaubamärgi Milanos 1975. aastal. Kuigi Versace ja Armani ilmusid samas kohas umbes samal ajal, oli kaubamärkide stiil diametraalselt vastandlik. Seksikas versus elegants, erksad värvid versus rahulikud, õilsad, ultramini versus diskreetne piklik siluett. Nagu Anna Wintour ütles: "Armani riietab naisi ja Versace armukesi." Brändi meesteliin kogus tuntust filmist American Gigolo, kus Richard Gere’i tegelaskuju kandis eranditult Armani ülikondi. Ja just siis sai kaubamärgist Itaalia šiki sümbol.
Buccellati
Itaalia on andekate inimeste, tõeliste loojate riik. Varem elasid ja töötasid sellel maal kõik ajaloo kuulsamad kunstnikud. Ja tänaseks on nende koha võtnud hoopis teised meistrid. Nad loovad ka meistriteoseid, kuid mitte lõuendil, vaid moetööstuses.
Tänapäeval peetakse Itaaliat maailma moepealinnaks. Siinsete moemajade arv on lihtsalt edetabelitest väljas. Kõik kuulsaimad kaubamärgid, mida mäletate, on tõenäoliselt itaalia päritolu. Täna räägime neist kümnest parimast.
Tõenäoliselt on sellest kuulnud isegi need inimesed, keda mood ei huvita. Just see bränd tuleb esimesena meelde ja seostub “luksuslike” asjadega.
Dolce & Gabbana butiigid asuvad kõikidel kontinentidel ning moemaja ise ei too mitte ainult naiste ja meeste rõivaid, vaid ka kõikvõimalikke aksessuaare, aluspesu, parfüüme ja prille.
Brändi stiili võib kirjeldada kui segu barokist ja vahemerelisest kuvandist. Loomatrükki peetakse Dolce & Gabbana tunnuseks.
Juba kaubamärgi loomise algusest peale tundusid Versace rõivad oma ilu ja puhtusega transsi tekitavat ning modelle eristas alati laitmatu värvitaju ja täiuslik lõige.
Liibuvad kangad, miniseelikud, väga sügavad kaelused, avatud käed ja selg – brändi tunnusstiili saab kirjeldada kahe sõnaga – erootika ja luksus. Just Versace moemaja taaselustas kitsaste pükste, ülilühikeste seelikute, korsettide ja liibuvate ülikondade moe.
Prada
Teine maailmakuulus Itaalia kaubamärk on Prada. See moemaja loodi 20. sajandi esimesel poolel, kuid sai populaarseks alles 90ndatel tänu looja lapselapsele Miuccia Pradale, kes tõi kaubamärgile erakordse kuulsuse.
Prada riideid on alati eristanud vaoshoitus ja ühevärvilisus. Iga riietus kehastab lakoonilise luksuse ideed. Mis iganes see ka pole, olgu selleks kampsun või kleit, kõik asjad on võimalikult elegantsed ja naiselikud.
Muide, Miuccia Prada, kes nüüd ettevõtet juhib, loob kollektsioone ka enda brändile Miu Miu, mis on spetsialiseerunud noorterõivastele.
Noh, Itaalia kuulsaimate moemajade esiviisiku täiendab tuntud kaubamärk, mille lõi 20. sajandi teisel poolel andekas disainer Valentino Garavani.
Valentino tunnusstiil on luksus. Kõik moemaja loodud rõivad on eeskujuks sensuaalsusest ja luksuslikust elust. Naistekollektsioone iseloomustab elegants ja ilu, mis piirneb oskuslikult kirega.
Lisaks on Valentino kaubamärk alati seotud punase värviga. Ja Valentino Garavani sai isegi hüüdnime "moe punaseks keisriks", kuna ta armastas seda värvi.
2014. aasta jooksul Firenzes Itaalia renessansiajastu ajalooline keskus, tähistab 60. aastapäeva moetööstusest, mis pärast sõda riigi laastamistööst välja tõmbas ja millele tänapäeval taas suured lootused seatakse. Tähistamise põhjus on muljetavaldav: Le 21ème’i ja Tommy Toni fotodel harjumuspäraselt laitmatut maitset näitavate pärilike itaalia nägusate meeste naeratuste taga peitub majandussurutises elav Itaalia moodne majandus. Riigi jaoks on märkimisväärne see, et võimud näevad majanduskriisi probleemile lahendust kohaliku moetööstuse toetamises. Ja eriti Firenze – käsitöökunsti maailma keskus ja linn, mis eelmise sajandi 50ndatel pälvis tänu kõrgmoe kollektsioonide näitustele Palazzo Pittis Pariisi ja Milano moeajakirjanduse tähelepanu.
86. meestemoenäituse avatseremoonial kõnelemas Itaalia praegune peaminister Pitti Uomo (varem Firenze linnapea ja alates 1. juulist Euroopa Liidu president, määrates kuueks kuuks kogu Euroopa arengut). ) Matteo Renzi märkis: „Täna tähistame Itaalia moe 60. aastapäeva. Välismaal tunnevad paljud inimesed elavat huvi Itaalia ja itaalia stiili vastu, mille tähtsust oleme seni alahinnanud. Paljude aastate jooksul oli valitsus Itaalia elustiili alahinnanud, keskendudes keemia- ja autotööstuse arengule. Tänaseks on võimud jõudnud tagasi mõtte juurde, et peamised ekspordikaubad on koondunud kohalike käsitööliste, kelle jaoks Firenze on nii kuulus, ja luksuslike moebrändide kätte.
Samas lubab Renzi üsna valikulist tuge. Seega on kärpimine ja pankrot paljude moeturul tegutsevate ettevõtete jaoks vältimatud, kuid need kaubamärgid, mis on tõestanud oma vastupidavust ja atraktiivsust, saavad toetust nii Firenze Itaalia moekeskuselt (juhiks Stefano Ricci) kui ka Itaalia majandus- ja rahandusministeeriumilt. . Mis eristab edukaid ettevõtteid teistest? Hoolikas töö ajalooarhiividega – pika ajalooga kaubamärgid taaselustavad tänapäeval arhetüüpe, mille nad lõid 50ndate keskel ja mida on lihtne lugeda üle põlvkondade. Samas on olemas arhetüüp, mis ühendab Itaalia brände – keerulise filosoofia asemel pakuvad need armastust elu vastu, oskust täielikult meelelahutusele või ärile pühenduda. Pean ütlema, et see idee tundub tänapäeval aus ja atraktiivne isegi moest tingitud väsimuse ja asjade tarbimise taustal, millest praegu palju räägitakse. Itaallased ei väsi kunagi ilusatest asjadest.
Itaalia mood annab ka meeleheitel töönarkomaanidele võimaluse armuda ellu, oma välimusse ja ümbritsevasse maailma
20. sajandi 50. ja 60. aastate Itaalia kõrgmood, mille etendusi korraldati Firenze vanimas Palazzo Pittis (mis oli omal ajal Medicite, Lorraine'i hertsogite dünastia ja lõpuks ka Itaalia kuninglik perekond), andis Euroopa elanikele esimest korda võimaluse oma välimust kerge vaevaga käsitleda. Samanimelise impeeriumi ehitanud Emilio Pucci ütles, et pärast kollektsiooni ilmumist puhkab ta kõigepealt mõnusalt välja ja alles siis räägib tulevastest töödest. Ja need sõnad sisaldavad itaallaste ellusuhtumise olemust, nende ekspordifilosoofiat. Itaalia mood annab ka meeleheitel töönarkomaanidele võimaluse armuda ellu, oma välimusse ja ümbritsevasse maailma. Kohalikud disainerid kandsid ju algusest peale edasi kitši, mugavust ja vaba ellusuhtumist. 60 aastat hiljem kehastab Itaalia mood globaalset luksust, seksuaalsust ja seab lihtsa koordinaatsüsteemi. Lisaks pakub see püsivalt kvaliteetseid kangaid, aksessuaare (nööbid, lukud, kinnitused) ning hoiab tootmistraditsioone.
Firenze näituse avamisel ütles Renzi: «Kriis pole veel läbi. Ja seda pole vaja varjata." Temaga ei saa muud kui nõustuda. Kriisi saab ja tuleb tutvustada, samuti peamisi Firenze disainereid, kelle majad, ajalugu ja muljetavaldavad arhiivid toovad esile huvi Itaalia moe vastu ja kelle panust ühisesse eesmärki tunnustas eriline Firenze Hometown of Fashion projekt. Räägime peamistest Itaalia majadest ja nende algatustest: projektidest, näitustest ja õhtusöökidest, mille eesmärk on taastada aastatega kulunud väga “itaalia stiili” uudsus.
Salvatore Ferragamo
Ferragamo kingi kandsid Hollywoodi kuulsused juba 20. sajandi 20. aastatel (meenutagem vaid Greta Garbot) ja kantakse ka tänapäeval, eelistades jalanõusid, millel on peaaegu sada aastat tähis “Handmade in Italy”. Ferragamo geniaalsuse viljakas olemus võimaldas Salvatore Ferragamo muuseumi meeskonnal avada näitusi hooajast hooajasse, ilma et oleks oht eksponaatide valikut korrata. Seekord Firenzes esitletakse kingsepa pärandit koos suurte kunstnike töödega – Auguste Rodinist Bruce Naumani ja Marina Abramovicini. Näitus kannab nime "Tasakaal" ja tutvustab üksikasjalikku uurimist inimese, linna ja jalanõude vahel, mis võimaldavad tal mugavalt kõndida – seda Salvatore disainis taotles. "Modernism muutis palju, mõjutades inimeste suhtlemist linnaruumiga, muutes suhtumist reisimisse, kuid eurooplased jätkasid siiski kõndimist," ütleb Briti kirjanik Will Self ja üks projekti kutsutud ekspertidest. Kogunud muljetavaldava kunstiteoste kollektsiooni (mille teemaks on inimkeha plastilisus) ja Ferragamo kavandite peegelkollektsiooni, on näituse kuraator Stefania Ricci loonud olulise projekti, mis on avalikkusele jalgsi kuni 12. aprillini avatud. 2015. aasta.
Emilio Pucci
Markii Emilio Pucci pärandile tähelepanu juhtimiseks lõi Emilio Pucci maja moekeskuse toel objekti “Monumental Pucci”, mis ei jää mastaapselt alla Christo kardinatele. Keskaegne San Giovanni ristimiskoda kaeti kultuuriekspertide õuduseks ja turistide rõõmuks lõuendiga, mis kordas Pucci originaalset “Battistero” salli. Objekt kinnitab nalja, et Emilio Pucci on miili kaugusel näha.
Markii Emilio Pucci, kes andis 1947. aastal välja oma esimese suusaülikonna kollektsiooni, sai tuntuks kui printsimeister. Püüdes jõuda lillede olemuseni, võib Pucci tööpõhimõtet võrrelda renessansiajastu meistrite töödega: „Kujutage ette lilli, mille te lõikate ja paned vaasi. Aja jooksul muutuvaid toone on kunstlike värvainete abil peaaegu võimatu edasi anda. Minu jaoks muutub oluliseks loomuliku paleti säilitamise ülesanne, selle kasutamine kaasaegsete mudelite väljatöötamisel,” kirjutas Pucci. Tema peamine välisklient oli Marilyn Monroe, kelle mõju on tänaseni peaaegu tuntavam kui Itaalia stiili ajalugu. Signor Pucci kujundas ka kosmoselaeva Apollo 15 meeskonna embleemi ning oli esimese ülikerge kruiisikollektsiooni autor, mis oli pühendatud tema armastatule Caprile – kleidid kaalusid 700 grammi ja mahtusid hõlpsasti reisikohvri.
“Monumentaalne Pucci” on austusavaldus tema tööle ja Firenze Itaalia moekeskuse taktikaline samm, et juhtida tähelepanu maja ajaloole ja saatusele. Liikumine on võimas, kuigi #monumentalpucci hashtagiga fotosid oleks võinud rohkem olla.
Gucci
Kõige segasemate kodu, mis sai alguse pagasikottide firmast. Eduka ärimudeli poolest tuntud Gucci kuulub Firenzele ja pakub kohalikele käsitöölistele muljetavaldavalt palju töökohti. Koos Pitti Immagine 60. juubeliga tähistab moemaja oma nimelist 110. juubelit. Väärib märkimist, et erinevalt Puccist sõitis ettevõte palju jõhkrama majandusrulliiga, mis viis Gucci igasugusele vastunäidustusele ühe tuntuima ja traditsioonilisema Itaalia kaubamärgi tasemele. Tänapäeval esindab bränd loovjuhi Frida Giannini juhtimisel endiselt luksust. Gucci nõuab hooajast hooaega aina rohkem uusi kliente ja töötajaid.
Firenze Hometown of Fashion programmi raames korraldab Gucci muuseum valgusshow'd ja seal on näitus "Femminilità Radicale", mis on pühendatud 60ndate lõpu ja 70ndate radikaalsele feministlikule kunstile, ajale, mille jälgi on üsna raske leida. maja kogudes eristada. Sellegipoolest esindavad Alina Šapošnikova skulptuurid “hapra keha” kontseptsiooni, mida kodus töötavad käsitöölised omast käest teavad ja mida näitusel näha saab.
Ermanno Scervino
Ermanno Scervino maja on Firenze majade seas üks nooremaid – see asutati 2000. aastal ja debüteeris naistekollektsiooniga Milano moenädalal 2003. aastal. Lühikese ajaga lõi Ermanno impeeriumi, mille kasum oli 100 miljonit eurot aastas ja mitu rõivasarja: naiste, meeste, laste, pesu ja ujumisriided. Nende jaoks on täna lisaks Euroopale peamised turud idapoolsed riigid: Venemaa, Ukraina, Aserbaidžaan, Jaapan ja Korea. Maja asutaja Ermanno Daelli on haruldane Firenze disainer, kes jätkab oma laialivalguva impeeriumi juhtimist linnast lahkumata. Nii Asia Argento kui ka Kim Kardashian kannavad meelsasti Ermanno Scervino esemeid. Kuna Ermanno jätkab tööd, ei ole vaja traditsioonilisele või ajaloole apelleerides tema maja vastu huvi äratada. Piisab sellest, et Pitti Uomo juubeli raames korraldas disainer Fort Belvedere'is luksusliku vastuvõtu, mille ta oli hiljuti aidanud rentida oma sõbrale Kanye Westile muusiku pulmadeks. Susie Menkesi Instagram kinnitab: Kanye oli vastuvõtul, avaldas austust disaineri vastu ja kinnitas sellega brändi asjakohasust, hoolimata selle noorusest, mis on endiselt üles ehitatud patriootlikule motole “Made in Italy”.
Itaalia moe kreedo on käsitsi tehtud, raske, kuid tasuv töö; Eesmärk on kliendi nauding, elumaitse äratamine. Selgelt määratletud meeste ja naiste rollid, kelle heaks töötasid Emilio Pucci, Roberto Capucci, Valentino Garavani ja paljud teised, aga ka isikliku stiili määratlus perekonna pärandina, mis on kogunenud mitme põlvkonna jooksul, sisaldavad Itaalia meeste, tüdrukute, vanaisade ja matroonide kujutiste püsiva värskuse ja loomulikkuse saladust. Isegi nende kõige värvikamates ja keerukamates rõivastes pole liigset pedantsust. Seda tuleks Itaalia tänavastiili fotosid vaadates meeles pidada. Muidugi tuleb moemajade elavust praegu rõhutada muuseumieksponaatidele viidates ja see tähendab, et kriisist pole veel üle saanud. Aga vähemalt ei varja nad teda.
1951. aastat võib nimetada Itaalia kõrgmoe ametlikuks sünniaastaks. Fašismi ajal järgisid Itaalia moeloojad esialgu Prantsuse moe traditsioone, kopeerides prantsuse disainerite mudeleid. Juhtivad moeloojad olid sel ajal Biki, Firchioni, Karaceni. 1935. aastal loodi aga Itaalia Moedisainerite Ühing, mis otsustab moe tootmisel kasutada ainult oma Itaalia mudeleid ja materjale. Pärast II maailmasõja lõppu alustas Giovanni Battista Giorgini koostööd ühe Ameerika kaubamajaga. Mis oli tema töö? Ta ostis Itaalia moeloojatelt parimaid riideid, et neid kaubamajja müüa. Oma töö hõlbustamiseks otsustas ta korraldada oma villas moeetenduse tolle aja parimatelt Itaalia disaineritelt. Giorgini korraldatud moeshow oli vapustav edu, mis kõlas kaugelt kaugemale Firenzest, kus üritus esmakordselt toimus 1951. aastal. Itaalia meistrite modellid demonstreerisid suurepäraseid rätsepaoskusi. Nende hulgas väärib märkimist Angelo Litrico, Carlo Palazzi, Nino Cerutti ja paljud teised, kelle nimed tunti kohe ära kogu Itaalias. Ja siis sai tänu Cinecita filmistuudiole kuulsaks ka Itaalia pealinn Rooma. Filmitähed üle kogu maailma hakkasid riietuma Itaalia kulleritelt.
Angelo Litrico ja Nino Cerutti
Juba 70ndatel otsustasid Missoni, Ken Scott ja Krizia korraldada rõivaste masstootmise Põhja-Itaalias, kuna tehased asusid peamiselt selles piirkonnas. Seetõttu otsustasid nad korraldada modellinäitused nüüd Milanos. Itaalia põhjapealinnast, kus nüüd kaks korda aastas toimuvad parimate disainerite moeetendused, on saanud trendilooja. Kuid see on väga lühike, kuid tegelikult pidi Itaalia mood minema kaugele, et väärida kõrgmoe tiitlit...
Angela Missoni, Rosita Missoni, Margherita Missoni
Esimese maailmasõja järgses Itaalias hakkasid naised, nagu tõepoolest kõigis riikides, nõudma õigust osaleda kõigis eluvaldkondades, sealhulgas poliitikas. Nad tundsid end iseseisvana, suutsid ise oma elu üles ehitada. Paljud neist said pere eelarvega hakkama. Nõudlus naiste toodete järele kasvas ja sõjajärgne reklaam oli suunatud just naistele. Ja seetõttu on naisteajakirjade arv kasvanud.
1919. aastal asutatud ajakiri Lidel pakkus itaallannadele erilist huvi. Just see ajakiri otsustas kasutada moodi itaallaste esteetilise, kultuurilise ja poliitilise ühtsuse arendamise vahendina. Need olid esimesed katsed luua Itaalia moodi, äratada uhkust meie riigi üle. Prantsusmaal on pikka aega tegutsenud Haute Couture'i sündikaat, mis koordineeris mitte ainult moeloojate ja rätsepate, vaid ka paljude kergetööstuse harude tegevust. Prantsusmaa mood, kunst ja majandus olid kõik üks ja seesama, samas kui Itaalial oli mitmeid erinevaid piirkondlikke traditsioone ja konkureerivaid kultuurikeskusi.
Ajakirja Lidel üks aktiivsemaid asutajaid olid Rosa Genoni ja Lidia Dozio De Liguoro. Genoni pidas moodi oluliseks vahendiks rahvuskultuuri kujundamisel. Tema põhiidee oli, et moemaailm on mõeldamatu ilma rahvamajanduseta. Ajakirja juhid mõistsid, et moetööstuse tegevuse koordineerimiseks on vaja valitsuse toetust. Projekt oli paljulubav, kuid paljud provintsid jätkasid konkurentsi mitte ainult Roomaga, vaid ka omavahel, nii et ühtsust, millest ajakirja loojad rääkisid, kahjuks ei eksisteerinud. Ajakirja asutaja Lidia Dosio De Liguoro toetas selles osas Rosa Genonit. Samuti arvas ta, et on vaja luua spetsiaalne valitsusasutus, mis mitte ainult ei normaliseeriks rõivatootmise protsessi, vaid stabiliseeriks ka olukorra kergetööstuses (eelmisel päeval oli Itaalias tekstiilistreik). Linnadevahelised suhted püsisid jätkuvalt rivaalitsemise õhkkonnas, isegi selle üle, milline linn oleks Itaalia moe "peakorter". Ja see muidugi hoidis tagasi ja aeglustas kogu ajakirja asutajate kavandatud projekti. Mõlemad naised olid poliitilised aktivistid, lihtsalt erineva ideoloogiaga. De Liguoro toetas 1922. aastal alanud fašistlikku režiimi Itaalias ja jätkas võitlust Itaalia tööstuse tugevdamise nimel. Ta pakkus välja kõikvõimalikud meetmed, mis tooksid Itaalia moe vähemalt üleeuroopalisele tasemele. Ajakiri keskendus sellele, et Itaalia kangaid ostetakse Prantsusmaal naeruväärsete hindadega ja Itaaliasse tagastatakse valmisrõivastes kangaste hindadest kümme korda kõrgemate hindadega.
Võimule tulnud Itaalia fašism ehitas oma moepoliitika üles Genoni, De Liguoro ja Albanese ettepanekute järgi, kes oli kergetööstuse tegevust koordineeriva valitsusorganisatsiooni üks peategelasi. Albanese kirjeldas hiljem National Fashion Organisatsiooniks kujuneva organisatsiooni plaane ja eesmärke. Aga see on hiljem. Ja sel hetkel ei saanud uus organisatsioon kunagi areneda. ….. Ühiskonnas arutati aktiivselt “uue Itaalia” ülesehitamist, “uue itaalia” loomist, mistõttu pidi moodi kasutama mitte ainult ühiskonna, vaid ka inimeste endi muutmiseks.
1927. aastal korraldati Comos näitus, kus eksponeeriti siidi. Näitusel viibis kuulus prantsuse kuller Paul Poiret. Mõni kuu hiljem peeti Veneetsias moeetendust, kus esmakordselt esinesid mitte ainult prantsuse, vaid ka itaalia modellid. Comos toimunud näituse tulemusena loodi “National Silk Organisation”, mille moeetendusel sai esmakordselt näha originaalseid ja peeneid Itaalia rõivaid. Konkurents linnade vahel, eriti Rooma, Milano ja Torino vahel aga jätkus. Igal linnal olid oma kuulsad ja väärilised meistrid. Kuid Milano asus juhtivale positsioonile tänu Ventura stuudio omaniku Montano aktiivsele tööle, kes nägi palju vaeva Como näituse korraldamisega.
1932. aastal loodi Naiste Akadeemia, mis koolitas peamiselt õpetajaid. Ja selle alusel korraldati rahvuslikke moeetendusi ja seejärel muudeti rahvuslikuks moeorganisatsiooniks. Sporti, kino ja moodi kontrollis uus fašistlik režiim, et tugevdada rahva distsipliinitunnet. Filmid said inspiratsiooniallikaks paljudele rätsepatele, kes ilma võimaluseta moeajakirja lehitseda said filmidest ideid ammutada. Suurt tähelepanu pöörati ka Itaalia spordile, mis mõjutas naiste moodi. "Rahvusliku moe korralduse" ülesannete hulka ei kuulunud mitte ainult "uue itaalia stiili" loomine, vaid ka ekspordi loomine välismaale. Kuid siiski oli tunda sisemist Prantsuse moe üleolekut. Ja paljud tolleaegsed kuulsad Itaalia moemajad "Ventura", "Sorelle Gori", "Palmer", "Testa" püüdsid Prantsuse moeloojaid kopeerida, et mitte kaotada rikkaid kliente. Näiteks Margherita Sarfatti, tollane kuulus kirjanik, kes oli Mussolini sõber ja biograaf, ostis rõivaid ainult Prantsuse kulleritelt. Tema õhtukleidid saatsid suure edu ja need kujundas Elsa Schiaparelli. Itaalia kõrgseltskonna komme Pariisis riietuda jäi alles.
Itaalia on endiselt üks maailma peamisi moekeskusi ning Itaalia moemajad on toonud meieni kordumatuid ja säravaid disainilahendusi juba aastaid. Oleme teile ette valmistanud kümme kõige mõjukamat Itaalia moemaja.
1.Versace
Versace asutas Gianni Versace 1978. aastal.
2. Fendi
Fendi oli algselt Rooma karusnaha- ja nahapood. Selle asutasid Edoardo ja Adele Fendi 1925. aastal ning seejärel sai sellest kuulus moemaja.
3. Biagiotti
Praeguse Itaalia ühe suurima moemaja Biagiotti asutaja oli Laura Biagiotti. Algselt kavatses ta saada arheoloogiks, kuid jäi hoopis moe külge.
4. Valentino
1960. aastatel oli Valentino Clemente Ludovico Garavani vaieldamatu moekuningas. Tema huvi moe vastu tekkis juba väga varakult, kui ta käis veel põhikoolis.
5. Prada
1913. aastal Mario Prada ja tema venna Martino asutatud Prada sai alguse nahktoodete kauplusest Milanos.
6. Dolce & Gabbana
Disainerid Stefano Gabbana ja Domenico Dolce ühendasid jõud 1985. aastal, et moodustada Itaalia moemaja Dolce & Gabbana.
7. Armani
Armani kaubamärk on üks kiiremini kasvavaid maailmas. Giorgio Armani asutas oma ettevõtte 1975. aastal ja 1980. aastatel tõid just tema Hollywoodi kuulsustele mõeldud kujundused ta rahvusvahelise kuulsuse poole.
8. Gucci
Gucci maja asutas Firenzes 1921. aastal disainer Guccio Gucci. Gucci on nüüd Itaalia enimmüüdud kaubamärk, millel on 278 oma kauplust ja mille aastakäive on peaaegu 5 miljardit dollarit.
9. Max Mara
Max Mara on moemaja, mille asutas Achille Maramotti 1951. aastal. Maramotti oli üks esimesi inimesi, kes mõistis, et kaasaegne tootmistehnoloogia suudab pakkuda laiemale avalikkusele valmis disainerrõivaid. Ettevõte on endiselt eraomanduses Maramotti perekonnale ja sellel on üle 2000 kaupluse üle maailma.
10. Etro
Teine suur Itaalia moemaja, mis on jäänud perefirmaks, on Etro, mille asutas Gerolamo "Gimmo" Etro 1968. aastal.
- Kokkupuutel 0
- Google+ 0
- Okei 0
- Facebook 0
